Montablog: Viaggi

Da Parigi a Malta, fate largo alla Signora

Tue, 03 Jun 2008 19:15:47 GMT

Ebbene sì, la carissima Signora dei Sogni ha vinto entrambe le volate.

A botta sicura su Parigi, ed altrettanto decisa su Malta, seppur qualche giorno dopo.

Quella zampetta della Tour Eiffel in basso a sinistra nell'ultima foto parigina che ho postato, ha messo sulla retta via pure Susanita e Kleopatra, mentre Malta proprio non se l'è filata nessuno. Hai voglia a buttar dentro riferimenti ai cavalieri, alla croce, e alla fine pure ad una razza canina...

Alla fine l'intuito turistico-investigativo della nostra Signora dei (Viaggi dei) Sogni è arrivata per prima sull' Isola di Calipso, suscitando l'approvazione successiva pure di Empolesina.

Roccus invece devo dire che c'ha girato un po' intorno come uno squalo che innervosisce la preda: Cipro, Rodi... mete tutto sommato assimilabili soprattutto per l'idea che si ha dell'isola. Inoltre Cipro era nell'elenco dei "forse" al momento di scegliere i posti sul dove andare in vacanza, poi ha vinto Malta. E dire che bastava scendere solo poco più a sud della sua Sicilia... A proposito di Sicilia... c'è chi ha detto Paelrmo, chi Siracusa... evidentemente era nell'aria...

Quanto a Mauro, niente paura. Su Parigi mi limiterò a due righe ed alle foto, visto che tanto, chi è che non la conosce ?

Su Malta... beh, vedremo...

L'aiutino vacanziero

Sat, 31 May 2008 10:37:33 GMT

Google Maps è un bel banco di prova, ma può essere anche d'aiuto.

Avete in mente una città come risposta al primo quiz ?

Bene, andateci voi stessi con Google Maps, e controllate se le immagini possano dirsi simili. In fondo, ogni città è unica nel suo genere se vista dai tetti.

Ad ogni modo qualcuno di voi ha indovinato una meta.

Comunque non mettetemi in croce: non potevo farvele troppo facili, sennò indovinate sempre subito !

E ad ogni modo sarò cavaliere e vi metterò altre due immagini, sempre da Google.

Meta 1) c'è un indizio che direi fondamentale (aguzzate la vista):

Meta 2) Ho già parlato abbastanza no ?

Visto che aiuti ?

Via, non sono un bastardo... se proprio devo essere un cane, potrei esserlo di razza !

Vacanze sdoppiate - Il quiz

Thu, 29 May 2008 09:17:42 GMT

Quest'anno le vacanze saranno in due tranche: una di quattro giorni ed un'altra di una settimana, ovviamente in posti diversi e sempre ad agosto (il tipico, quanto odiato, periodo vacanziero italico). Così nel mezzo si rifiata un po' nel sempre dolce ozio casalingo.

Veniamo al dunque: dove vado ?

La prima "manche" la svolgiamo qua:

La seconda invece ce ne andremo qua:

A voi.

Siccome due mesi son troppi, vi dò tempo due settimane per risolvere il quiz.

Bayerische Feiertage - Zwei

Thu, 06 Mar 2008 17:32:56 GMT

E' bello quando sai che c'è qualcuno pronto ad ospitari a braccia aperte anche in un angolo sperduto di mondo.

Marcus e Katrin in questo si sono rivelati davvero super. Idem per la loro cucciolona, Rusty.

Non ci hanno fatto mancare niente, era come se fossimo a casa nostra per davvero.

Tipica ospitalità bavarese si dirà.

In realtà proprio Marcus e Katrin hanno smentito tutto ciò, spiegandoci che invece i bavaresi sono la popolazione più chiusa e fredda di tutta la Germania.

Eppure ero pronto a scommettere proprio sul contrario, sarà perchè ero stato condizionato a Monaco dall'atmosfera dell'Oktoberfest o della mitica Hofbrauhaus. Però le altre parti di Germania che avevo visitato anni fa non mi erano parse così aperte come dicono loro.

Effettivamente in Ohlstadt ognuno si fa i cacchi suoi. Se incontri qualcuno per strada "Buongiorno e buonasera" è già grasso che cola.

Più facile vedere qualcuno che in solitudine passeggia su per i monti. Per le vie di paese regna il silenzio, e di notte il buio. E' piccolo si dirà... ma anche Fibbiana è piccola, eppure a volte c'è un gran casotto... Almeno i suoi bei punti di ritrovo ce li ha.

Gli stessi nostri ospitanti evitano di fare vita in Ohlstadt: sveglia presto al mattino, lavoro e poi a letto ancor più presto. Concessioni esterne solo per portare il cane a scorrazzare libero e fare i suoi bisogni due volte al dì, e poi eventuali escursioni montane, tanta pesca e windsurf per lui, shopping per lei. Del resto non è che in Ohlstadt si possa fare una gran vita mondana.

E allora quando si resta in casa perchè il tempo ti ci costringe, ecco che i bavaresi si mettono ai fornelli: credo di non aver mai mangiato tanto bene in una vacanza come questa volta. Katrin è un asso dei dolci. La Cate poi le ha pure insegnato sia come fare un piatto di spaghetti come si deve, sia a fare i coccoli. Insomma quattro cene super, e tantissime altre colazioni/secondecolazioni/merende/stuzzichini continui all'insegna della golosità.

Eravamo quasi sempre a tavola col cane che ci guardava speranzoso di ricevere due briciole...

Ah, con noi hanno pure imparato che lo zucchero va messo nel caffè solo dopo averlo fatto...

Quanto al tipico mangiare stereotipato tedesco, quello me lo son concesso a Monaco: brezel, wurstel di vari tipi e compagnia bella. In casa, di tipico, ci hanno fatto uno spaetzel (boh ??? spero di non dire una boiata... ma su internet ho trovato le immagini di un piatto simile a quello che abbiam mangiato che si chiama così... ma lo dico senza metterci la mano sul fuoco, eh...). Per il resto la cena è stata sempre molto varia di idee, non solo tedesche.

Quanto al beveraggio immaginatelo.

Buona, fresca, sana, biondissima pilsner. Per gradire, Marcus mi ha regalato due bottiglioni di Hacker-Pschorr, che qua si trova difficilmente, almeno in quel formato.

Altro passatempo è stato coccolare Rusty. La bella cagnolona Golden Retriver ha accettato un po' a malincuore il fatto che gli vietassimo di entrare nella sua stanza preferita che era improvvisamente diventata la nostra camera... D'altronde spelava ovunque in quantità industriali...

Si faceva fare di tutto, senza dire mai "bau"... e scodinzolava contenta.

Dicevo che non ho mai mangiato tanto bene in ferie, aggiungo pure che non ho mai speso così poco in una vacanza.

E sì, che la Baviera è la parte più cara di tutta la Germania.

Quanto alle girate l'ho accennato nel post precedente: siamo stati soprattutto a Murnau, ed il paese è abbastanza carino. Solo una volta a Garmisch, ed un'altra fuori programma a Bad Tolz (a mollo al caldo). Infine Monaco con visita ovviamente alla FrauenKirche, a Marienplatze, al Giardino Inglese, alla pagoda, all' HB, al Viktuallen Markt, eccetera, eccetera... cose che ormai avevo già visto.

Insomma belle ferie rilassanti all'insegna della natura, cibo, dell'ozio e del risparmio.

Ci ha fregato solo il meteo su alcune cose. Il sole s'è visto solo per due giorni ed era alternato alle nuvole.

Con il sole avrei davvero potuto fare passeggiate un po' più in altitudine rispetto a quelle effettuate, e godermi panorami un po' più "estremi".

I nuvoloni neri, anche se non piove intristiscono sempre tutto. Il sole invece avrebbe reso scintillante il verde, ad esempio. Ma mi sarebbe piaciuto vedere anche una bella coltre sterminata di neve in fin dei conti, invece è stata una rarità. Ed anche il lago Staffel a Murnau col sole sarebbe stata ben altra cosa.

A parte questo, tutto ok davvero, anzi averne sempre di ferie... volete mettere un po' di tempo bigio in vacanza, col grigio continuo dell'ufficio ?

Bayerische Feiertage - Ein

Wed, 05 Mar 2008 21:30:19 GMT

Mi sono appena ripreso da un massacrante viaggio di ritorno da Monaco a Firenze: 9 ore notturne di treno passate in uno scompartimento diviso con altri 5 esseri umani, di cui solo uno (la Cate) amico, a cercare di trovare la posizione meno scomoda possibile almeno per appisolarmi una mezzoretta ogni tanto. Ma visto che come scrissi tempo fa il viaggio A/R è costato in tutto solo 68 €, facciam poco gli schizzinosi.

Tanto di dormire in treno non c'è mai verso.

Già all'andata era stato impossibile, nonostante fossimo solo in 4 su sei posti: noi due, più due ragazzi di nazionalità incerta, forse turchi, che per di più un inflessibile poliziotto austriaco ha fatto addirittura scendere nel cuore della notte ad Innsbruck (saran state le 3), perché secondo lui i loro documenti non erano validi: "Fostro fisto ezzere scatuto. Fostro fiaggio finisce cvà !". Il problema era che ad ogni stop, saliva sul treno un controlla nuovo che puntualmente spazzolava daccapo tutti gli scompartimenti per controllare i bliglietti, al quale, dal Brennero in poi, si è aggiunto il simpatico pulotto che ogni volta voleva "Federe i tokumenti", urlando fra l'altro "Polizei !!!" su e giù per il treno. Insomma, prevedibili trenate insonni.

Invece al ritorno, ri-entrando in Italia, nessuno s'è mai interessato di controllare chissà quali documenti a chicchessia (te pareva). In Italia si sa... venghino siori venghino, che tanto c'è posto...

Ma bando alle ciance.

Divido il tutto in due post. In questo vi parlo dei posti visti, mentre nel prossimo farò un po' di considerazioni generali. Col tempo anche le foto.

Ohlstadt. Tranquillo (pure troppo) paesino di circa 3000 abitanti, ad un'ora di treno a sud di Monaco di Baviera. E' qui che eravamo ospiti dei nostri amici Katrin e Marcus. E di Rusty, la loro splendida Golden Retriver di 3 anni, dolcissima ed affettuosa, ma anche ubbidiente e disciplinata come una vera tedesca. Abitano nella più classica delle case bavaresi, all'ultimo piano, una mansardona con diverse stanze. Per noi avevano allestito la camera in salotto, con tanto di vista diretta sullo Zugspitze, il monte più alto di Germania, al confine con l'Austria. Peccato che le nuvole costanti ce l'abbiano nascosto quasi per tutta la vacanza: ha fatto capolino solo poche volte.
Ohlstadt è immersa nei campi sotto le montagne bavaresi; senza tanti giri di parole: non c'è nulla, se non tonnellate di tranquillità. E' qui che ti aspetti di veder spuntare Heidi con le caprette che fanno bèèèèè e la signorina Rottmeier da un momento all'altro.
Se vuoi passeggiare per i prati ai piedi dei monti, se vuoi respirare aria fresca, ma pure se vuoi sentire odore di vacche, di cavalli, di concime... beh allora vieni qua. Ma pure se vuoi andare a letto alle 9 puoi venire qua... Insomma è il classico paesino tranquillo di montagna.

Tra l'altro un "nostro" vicino di casa, è secondo Katrin e Marcus una famosa rockstar (mai sentita nominare, tanto che mi sfugge il nome), che vive a Ohlstadt proprio per stare nella tranquillità e trovare ispirazione per le sue canzoni. Sembra che abbia scritto testi anche per Robbie Williams, boh...
L'abbiamo vissuta solo come campo base, e forse l'abbiamo vissuta pure troppo anche a causa del tempo avverso che ci confinava lì: abbiam dovuto limitare le escursioni.
In paese si vedono un sacco di pannelli solari. Noi che saremmo il paese del sole, in queste cose siamo indietro anni luce... Così come si vedono un sacco di campanili "a cipolla" particolare di tutta la zona.

Infine, Ohlstadt sta nel mezzo fra Murnau (5 km a nord) e Garmisch (25 km a sud), città nelle quali c'è un po' più di vita (non esageriamo, eh...).

Garmisch-Partenkirchen. La più famosa e più grande città della zona, circa 26000 abitanti. Ad un passo dall'Austria, è famosissima per gli appassionati di sci, per la discesa libera fra le più importanti del mondo, e per l'ancor più famoso maxi-trampolino, dal quale bisogna esser dei pazzi per tuffarsi. E' impressionante. Marcus ci ha portati a Garmisch subito, appena posate le valige. Abbiamo approfittato del fatto che non piovesse e vi siamo stati tutta la mattina. Abbiam fatto in tempo a far due passi in città, ed al mercato, poi siamo tornati a casa, un po' perchè il tempo peggiorava, un po' perchè dovevamo ancora goderci doccia e letto dopo la maxi-trenata dalla quale provenivamo. Non siam più tornati a Garmisch, ma l'impressione è che fosse l'unica città con un po' più di vita anche dopo cena (senza esagerare). Curiosità: sembra che gli abitanti di Garmisch non abbiano in simpatia quelli di Partenkirchen, e viceversa... poi dicono di noi toscani...

Murnau Am Staffelsee. Ci abbiam messo piede abbastanza spesso. E' il punto di riferimento per i paesi vicini come Ohlstadt per le incombenze quotidiane (shopping su tutto). Ha un bel lago (lo Staffelsee appunto) che noi abbiamo visto in condizioni climatiche impossibili: vento a non so quanti km/orari, che ci spruzzava l'acqua del lago in faccia a cinquanta metri dalla riva... Molto praticato per lo windsurf del quale Marcus è appassionato. Il paese è famoso per essere diventato il rifugio di Kandinsky in un periodo della sua vita. C'è ancora la sua coloratissima casa che è diventata un museo e che abbiamo visitato. E' proprio sui crinali dei monti che circondano Murnau, che Marcus aveva intenzione di farci fare una scarpinata: avremmo visto panorami mozzafiato, comprendenti le vallate vicine, i tre laghi della zona ed altre meraviglie della natura locale. Almeno nelle foto che ci ha fatto vedere, quei posti sono davvero splendidi. Il meteo ha rovinato tutto (ed è in questo frangente che è stato davvero fondamentale). Altra caratteristica della zona sembra che siano gli sterminati campi di grano; si parla di circa 10 km di estensione, una delle piane più grandi d'Europa.

Bad Tolz. Molto a nord, ben oltre Murnau, verso Monaco. Questa proprio non era prevista. Ma in un sabato dominato dal tempaccio (vento soprattutto), Katrin e Marcus ci hanno portato in una sorta di "acquafan" comprensivo di sauna, bagno turco e terme... Ad ogni modo starsene all'aperto, a mollo fra le bolle d'acqua calda con la testa fuori, mentre ci sono 2 gradi sopra zero ed il cielo coperto da nuvoloni neri, è stato un'esperienza piacevole. Un po' strana, ma piacevole. Meno male che proprio in serata (al momento dell'ammollo all'aperto nell'acqua calda per intenderci) non è piovuto.

Monaco di Baviera. Vabbè questa la conoscete. Era la mia quarta apparizione in città, e ciò significa che è la città straniera che ho visitato di più. Soliti giri di sempre, almeno quelli permessi in 8-9 ore si tempo. L'abbiamo infatti lasciata per l'ultimo giorno, ormai sulla via del ritorno, arrivando da Ohlstadt alle 11 di mattina, con il treno per Firenze pronto per le 9 di sera. L'unica novità è che l'ho visitata sotto una leggera neve, e non è stato male.

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Spagna '07 - Granada ed il mito dell'Alhambra

Fri, 31 Aug 2007 18:38:40 GMT

Se Cordoba è al 90 % Mezquita, allora si può affermare tranquillamente che Granada è al 99% Alhambra.

Man mano che i cristiani riconquistavano la Spagna e tutta l'Andalusia, prendendo anche le città maggiori, Siviglia prima e Cordoba poi, sempre nel XIII secolo, gli arabi si spostarono a Granada facendone il centro del loro mondo. Furono loro a chiamarla così (prima la città si chiamava Elvira). Granada fiorì proprio nei secoli in cui le altre stavano ricadendo in mano ai cristiani, tanto che Granada fu l'ultima ad essere reconquistata, nel 1492.

Qua, il dominio moresco è rappresentato dalla fortezza che sorge sulla collina che si erge nel bel mezzo della città, dominandola, l'Alhambra.

L'Alhambra è talmente grande che occupa praticamente tutta la collina. Le cinta murarie ed i bastioni girano tutto intorno a detto colle, ed al suo interno sorgono i palazzi reali. Da come è grande non tutto l'interno delle mura fu sfruttato dagli arabi. In primis i Palacios Nazarios (da Nàsridi, la dinastia che regnava), ovvero i palazzi reali. Qui un appassionato di architettura si scatena con l'ammirazione del dettaglio, degli intarsi, della varietà degli archi, degli azulejos, piastrelle colorate nelle più varie fantasie (presenti anche altrove, come nei palazzi di Siviglia). Con tutte le tipiche geometrie arabe. Con la fortuna che ci contraddistingue, l'attrazione più importante del palazzo, il Patio dei Leoni, era... senza leoni, in quanto li stavano restaurando tutti e 12 !

E le geometrie si accentuano all'ennesima potenza nel Generalife, il Paradiso in Terra dei regnanti. Il Generalife è un giardino dove il califfo passava ore di tranquillità, lontano dagli intrighi di palazzo. Ed è immenso. Siepi, fiori, cascate, fontane, ancora giochi d'acqua in varie forme, geometrie, colori vivacissimi, insomma una goduria per l'occhio. L'altra parte "antica" dell'Alhambra è l'Alcazaba, ovvero la fortezza a guardia della città, posta in cima alla collina e visibile anche dalla città stessa.

Da tutti e tre i punti descritti si ha una vista stupenda di Granada. Oggi la città si vede tutta, compresa quella nuova, dove sorge la cattedrale cristiana. Un tempo il califfo si affacciava e vedeva solo quella vecchia, ovvero l'Albayzin, riconoscibilissimo dalle case bianche, stile maghrebino. Ed è proprio dalla parte alta dell'Albayzin, nato lungo la viuzza del Darro che si ha la miglior vista dell'Alhambra dalla città. Successivamente sono nati altri palazzi internamente all'Alhambra, come l'ottocentesco palazzo di Carlo V.

Ma lo spazio era talmente tanto che poi vi hanno costruito anche alberghi e parcheggi.

Per chi va all'Alhambra il vero successo è entrarvi.

Purtroppo il numero di ingressi è limitato, e la maggior parte dei biglietti viene prenotata in anticipo. Se non si ha la prenotazione, si devono fare i salti mortali per aggiudicarsi uno dei circa 1400 biglietti messi a disposizione sul luogo: più o meno 700 per la mattina e 700 per il pomeriggio. Tanto che da anni è facile vedere la fila all'entrata formarsi di notte.

Ecco la nostra odissea.

Consapevoli da tempo del pericolo, ci siamo alzati alle 5.45 del mattino. Spuntati fuori nel buio di una freschissima Granada, ci siam trovati insieme ad altri turisti che attraversavano la città come noi a quelle ore assurde. Alle 6.40 eravamo in fila, e davanti a noi c'era già un serpentone pauroso di persone. Anche perchè le file sono diverse: chi paga in contanti, chi con la carta di credito. Poi arriva chi ha la prenotazione, chi ce l'ha tramite agenzia, chi l'ha fatta on-line ecc... insomma un macello. Come detto ci siam messi in fila alle 6.40, quando era buio e faceva freddo. Davanti all'ingresso c'erano dei ragazzi che dormivano in sacco a pelo... Alle 8 hanno aperto i botteghini, alle 10.30 è arrivato l'annuncio che erano finiti i biglietti per la mattina; noi eravamo ormai sul rettilineo d'arrivo, ma saremmo entrati solo di pomeriggio. Alle 11 avevamo finalmente i biglietti in mano, ma potevamo entrare solo alle 14, con il limite di poter vedere i Palacios Nazarios solo dalle 15.30 alle 16. Mentre ci godevamo il meritato riposo su una panchina, verso le 13 è arrivato l'annuncio che erano finiti tutti i biglietti, per lo sconforto delle centinaia di persone ancora in fila.

Insomma, se volete vedere l'Alhambra siete avvisati.

Alhambra a parte, a Granada c'è poco altro da vedere. Già citati la zona che sale dal Darro e forma l'Albayzin, e la cattedrale. Da dire che la città è la più fresca delle altre, anche perché ha la Sierra Nevada alle spalle, e che è diventata la capitale europea dei punkabbestia.

Si chiude qui il giro in Spagna.

E' stata una bella vacanza che consiglio se vi siete appassionati nella lettura.

Unico rimpianto: la gola marcia che i continui sbalzi fra temperatura esterna ed aria condizionata mi hanno lasciato in eredità, costringendomi a passare una settimana a rimpinzarmi di antibiotici...

FINE (contenti bubboloni ???)

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Espana '07 - Cordoba: la Mezquita, cuore arabo d'Europa

Thu, 30 Aug 2007 09:49:50 GMT

Quando nel 711 gli arabi arrivarono in Spagna, iniziarono subito l'espansione per la conquista di tutta la penisola iberica. Di lì a pochi anni, arrivarono a Cordoba ed in capo ad un secolo la trasformarono inizialmente nella città più importante del Califfato d'Occidente, ed in seguito la svilupparono a tal punto da farla diventare il punto di riferimento di tutto il mondo arabo, dando alla città più importanza perfino di Damasco.

Fu proprio verso la seconda metà dell' VIII secolo che iniziò la costruzione della Mezquita.

Da un punto di vista turistico, vedere Cordoba significa al 90 % vedere la Mezquita. Questa importante moschea, con i suoi quasi 1300 anni di vita, è una delle cattedrali più vecchie d'Europa, se non la più vecchia. L'interno della Mezquita è costituito dal solito Patio degli Aranci che si può trovare praticamente in ogni costruzione religiosa araba, e dall'edificio vero e proprio.

Quest'ultimo è la rappresentazione vivente per antonomasia dell'architettura moresca. Al suo interno una serie infinita di colonne unite fra loro da archi bianchi e rossi, ti fa letteralmente girare la testa. Da ogni parte ne spunta una serie e risulta difficile capirne inizio e fine. Altra attrazione della Mezquita è il Mihrab, una nicchia di preghiera ricoperta d'oro.

Anche la Mezquita, dopo la Reconquista cristiana, è stata trasformata da moschea a cattedrale. All'interno di essa si trovano notevoli contrasti fra elementi tipici della struttura araba, con quelli più recenti, barocchi e rinascimentali, a volte un po' fuori luogo da un punto di vista estetico. Si possono vedere anche crocifissi all'interno di archi moreschi.

E come punto d'interesse finale, ovviamente è presente anche il minareto.

Fuori dalla Mezquita, Cordoba offre ancora qualcosa. La città vecchia è molto caratteristica, piena di vicoli stretti e case dalla pareti bianche, tipiche del mondo arabo. Qui il caldo ribolle, è umido, afosissimo. Soprattutto se aspetti l'apertura della Sinagoga alle tre del pomeriggio... Anche la cultura ebraica ha quindi fatto tappa a Cordoba. Ma non solo.

Cordoba è vecchissima, è stata fondata dai romani, ed il ponte romano sul Guadalquivir ne è la testimonianza.

Fuori dalle mura, nella parte nuova della città, ho fotografato un termometro a 41°, ma sono pronto a giurare che nelle stradine della città vecchia, nelle prime ore del pomeriggio i gradi fossero ancora di più...

Tanto che ci siamo arresi al caldo e non abbiam visto l'Alcazar dei Re Cattolici, ma tant'è...

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Espana '07 - Siviglia, regina dell'Andalusia

Wed, 29 Aug 2007 09:59:47 GMT

A percorrere 535 km in circa due ore e mezzo, si capisce cosa si intende per AVE (Alta Velocidad Espanola).

Tanti sono i km che separano Madrid da Siviglia e tanto è il tempo necessario per raggiungere la maggiore città andalusa andando in treno. Un treno modernissimo, dotato di ogni sorta di comfort, e sul quale è davvero piacevole viaggiare. E come tutti i treni spagnoli, è bene prenotarlo qualche giorno prima, perché in Spagna sui treni si sta soltanto seduti, nessun posto in piedi è autorizzato.

A Siviglia la prima cosa nella quale ti imbatti è il caldo. Temperatura costante sui 40° ed un termometro che scende sotto i 35° soltanto alle 9 della sera, quando il sole fa ancora fatica a tramontare.

Come in tutta l'Andalusia l'impronta araba è evidente, anche se la Reconquista e la concomitante ricchezza proveniente dalle americhe ri-cristianizzarono la città anche nelle sue strutture. Siviglia era infatti il primo porto d'attracco delle navi che ritornavano stracariche di oro dal nuovo continente. Le ricchezze si fermavano qui favorendo lo sviluppo della città ormai cristiana, che comunque non disfece le bellezze architettoniche arabe. Il fiorire di Siviglia durò almeno per tutto il Siglo de Oro, durante il quale diventò la città più grande ed importante della Spagna. Secoli dopo l'Andalusia si impoverì a tal punto da diventare il la zona più povera del paese, quando ormai Madrid, pur con tutti i suoi problemi, divenne il centro della vita spagnola. Anche in Andalusia però, gli anni '80-'90 sono stati gli anni della rinascita, culminati con l'Expo sivigliano del '92. Oggi anche Siviglia, quarta città spagnola (dopo Madrid, Barcellona e Valencia) è una città moderna, e funzionale anche se non come la capitale. Non ha metropolitana, ma stanno costruendo una piccola tramvia (sarà così anche quella di Firenze ?) che passa proprio nel centro cittadino ed al momento è en prueva.

L'Andalusia è terra di contrasti: il mare infuocato della Costa del Sol, la neve della Sierra Nevada, il centro del mondo arabo d'occidente del medioevo, le tante cattedrali cristiane e le irruenti feste cattoliche, il deserto e le paludi. Ed è la culla di tanti stereotipi spagnoli, la corrida e il flamenco su tutti, portato, il secondo, dai tanti gitani che nei secoli sono passati di qua stanziandosi più o meno a lungo.

Insomma l'Andalusia è il cuore della cultura spagnola. Ad esempio anche Il Barbiere di Siviglia, il Don Giovanni e la Carmen (con tanto di statua lungo il Guadalquivir), sono ambientati in questa città.

Non a caso, da qui la storia è passata fin dai suoi inizi: da Cadice, che sembra essere la più vecchia città europea fondata dai fenici nel 1100 a.C., ai Romani che fondarono Cordoba, Siviglia, ed Italica città natale di Adriano e Traiano (oggi solo sito archeologico). Quindi le distruzioni dei Vandali (dai quali: Vandalusia) e l'arrivo dei Visigoti, cacciati infine dagli Arabi nel 711. Questi arrivarono inizialmente proprio a Siviglia, chiamarono la zona El-Andalus, fecero di Cordoba la più grande città araba del periodo (ancora più importante di Damasco), arrivarono fin quasi ai Pirenei, per poi essere reconquistati pian piano, secolo dopo secolo. Siviglia tornò agli spagnoli nel 1248, ma la cacciata finale degli arabi ci fu soltanto nel 1492, da Granada, ultima città a cadere. Poi il Siglo de Oro e le cose già dette.

E Siviglia ?

Siviglia è bella, poco da dire.

Avevamo la nostra base vicino al fiume Guadalquivir, vicini al centro storico. Dalla passeggiata sul Guadalquivir si vedono benissimo la Torre del Oro, dove approdavano gli ori delle americhe, la Plaza de Toros (la più vecchia della Spagna), ed ovviamente, svettante su tutti, la Cattedrale (dove dovrebbe esserci la tomba di Cristoforo Colombo) con l'annessa Torre della Giralda. La Cattedrale era una vecchia moschea araba, e la Giralda un minareto. Tutto riconvertito alla cristianità. Bella la vista dalla vetta della Giralda: si distingue la città vecchia, da quella moderna, situata in lontananza con la quale fa un po' a cazzotti: freddi palazzoni a perdita d'occhio, fra i quali è situata pure la stazione ferroviaria (Sevilla S.ta Justa).

Ma la cosa più bella in assoluto di Siviglia è perdersi fra le stradine della città vecchia, incastrate fra la Cattedrale, ed i Giardini dei Reales Alcazar. Qui si respira ancora un'atmosfera arabeggiante, con i colori bianco e ocra che spadroneggiano ovunque. Quasi da ogni angolo è possibile scorgere la vetta della Giralda. In questa città, il caldo è talmente soffocante che il frinire delle cicale è assordante quasi fino a notte. Altra visita preziosa è quella dei Giardini dell'Alcazar Reale, già citati. Giardini in perfetto stile moresco, pieni di geometrie, archi, siepi, fontane, rivoli e cascatelle d'acqua.

Ma la visita non si limita al centro storico. Sempre sulla sponda sinistra del Guadalquivir, la bellissima Plaza de Espana nel mezzo del Parco Maria Luisa. Mentre sulla sponda destra è da vedere il quartiere di Triana, vecchissimo, imbottito di ceramiche, sia intese come negozi che come decorazioni delle case. Qui è di casa il Betis Siviglia, la squadra di calcio povera della città, quella che vince poco o niente, ma che sembra essere molto più nel cuore dei sivigliani, rispetto alla squadra maggiore, quella che di recente è diventata molto vincente. A tante finestre ho visto la bandiera verde del Betis, mentre a nessuna quella del Siviglia (esattamente il contrario di Madrid, dove tutti ostentano i colori del Real). Anche se a dire il vero la nostra ultima notte ho sentito i clacson dei caroselli impazzire per strada: il Siviglia (quello ricco)aveva vinto 5-3 contro il Real Madrid (a Madrid) la Supercoppa di Spagna...

Da Siviglia abbiamo raggiunto in treno Cordoba e poi Granada delle quali parlerò. Motivi di tempo e non solo ci hanno fatto saltare una capatina a Cadice o ad Italica. Ma sarebbero stati dei veri e propri "surplus", quindi poco male.

Insomma Siviglia è consigliatissima.

Ad agosto poi i prezzi sono abbordabili dato che qui l'altissima stagione è ad Aprile, quando imperversa la caotica e cattolicissima fiesta de la Feria de Abril.

Qualche raccomandazione però: bevete tanto che il caldo è asfissiante, tanto che ci sono numerosi pannelli informativi in città che dicono di difendersi dal caldo bevendo, facendo docce, portando cappelli ed usando l'aria condizionata (ma attenti alla gola...); portate qualcosa contro mosche e zanzare e preparatevi a tapparvi il naso... ci sono un sacco di cavalli che fanno i propri bisognini per strada... Ah, in tutta l'Andalusia, a cominciare da qui, se vedete delle zingarelle che vi vogliono regalare qualche mazzo di rosmarino, statevene alla larga: vogliono leggervi la mano ed ovviamente farsi pagare...

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Espana '07 - Madrid #2 - in giro per la città

Tue, 28 Aug 2007 09:24:43 GMT

Dopo l'escursus storico-sociale, è giunta l'ora di andare alla scoperta "turistica" di quella che è la seconda capitale più alta d'Europa (dopo Andorra La Vella).

I primi tre nomi che mi vengono in mente parlando di Madrid sono Museo del Prado, Museo Reina Sofia ed Estadio Santiago Bernabeu. Certo il fatto che ci sia uno stadio fra i primi tre nomi vuol dire che dal punto di vista monumentale Madrid sia un po' carente... ed in effetti è vero. Oppure io sono un malato di calcio, fate voi...

Il Museo del Prado è immenso, situato sul Paseo del Prado, la passeggiata alberata contigua ("Prado" significa appunto "Prato"). Dominano Goya e Velazquez, ma ci trovi anche Botticelli, Caravaggio, Tiziano e tantissimi altri che la mia ignoranza conosceva poco. Tanto che di quadri famosi "per me" c'erano solo la Maya desnuda e la Maya vestita.

Quindi il Museo Reìna Sofìa. Arte moderna, più curiosa, con Picasso, Dalì, Mirò, ed altri. Basta citare la presenza di Guernica per attirarvi ? All'ultimo piano il degenero artistico del quale non capirò mai cos'abbiano, appunto, di artistico le "opere" esposte. Mah... comunque son curiosità che vale la pena di vedere.

Non abbiamo visto invece il Thyssen-Bornemisza.

E poi il mitico stadio Santiago Bernabeu, un colosso dove sono entrato (giustamente) con la maglietta dell'Empoli (hihihi). Ok la vista mozzafiato appena spunti al terzo anello. Carina la passeggiata a bordo campo. Quanta spocchiosità però. Girano miliardi e miliardi (d'altronde per entrarci ti puppano 15 euro...). Mai visto uno spogliatoio con l'idromassaggio al suo interno. Le panchine a bordo campo sembrano salotti. Il museo interno allo stadio è tutto un tripudio di coppe, di auto celebrazioni del Real Madrid (vabbè, per forza). Ci sono tutti i palloni d'oro dei giocatori che ci hanno giocato, tutte le coppe vinte comprese le Coppe Campioni (si proprio le coppe vere), un sacco di reperti storici (tipo il cartellino di Santiago Bernabeu in persona: anni '30...). Le vecchie maglie, i vecchi palloni. Ed un continuo di scritte tipo "la squadra più vincente della storia". In effetti è vero.

Ed anche le foto dei vecchi campi da gioco, perchè all'inizio il Real giocava nei pressi della Plaza de Toros, immancabile edificio spagnolo. Qui si svolge la corrida, e quella di Madrid è la seconda Plaza de Toros più grande del mondo (dopo Città del Messico) con 24000 posti. I prezzi dei biglietti vanno a seconda se prendi un posto al sole o all'ombra (la "sombra", da cui sombrero no?), perchè qui il sole picchia, ma niente nei confronti dell'Andalusia della quale dirò. Inoltre, essendo su un altopiano al centro della penisola iberica, la città, anche nei giorni di calura (noi siamo stati spesso sui 34-35°), è comunque secca, ed ogni tanto il vento dà un po' di refrigerio. Non abbiamo visto corride dal vivo, ma solo una in tv (tra l'altro vista a Siviglia, ma credo che fosse in diretta proprio da Madrid). Comunque sia, questo "spettacolo" in Spagna è un'istituzione ed i toreri sono dei divi. I poveri tori, invece, vittime designate, sono carne da macello per i ristoranti, oltre ad essere l'articolo più venduto (inteso sotto forma di peluche, cartoline, spille, portachiavi, ecc...) insieme ai ventagli ed alle nacchere, nei negozi di souvenir.

Per stare appunto un po' al fresco, ecco il Parque del Buen Retiro, con un gran fontanone al centro a decoro del Monumento ad Alfonso XII, ed una sorta di "succursale" del Reina Sofia all'interno del parco, tutta in cristallo (appunto, il Palacio de Cristal).

Da vedere poi il Palacio Real con l'adiacente Catedral Nuestra Senora de la Almudena; Plaza Castilla con le curiose Kio Tower, ed il centro storico, la città vecchia, con Puerta del Sol con la statua simbolo della città: un orso ed un albero di corbezzolo, Plaza S.ta Cruz e soprattutto Plaza Mayor, vero centro cittadino. Noi avevamo l'albergo a due passi da qui.

Abbiamo fatto pure un salto a vedere le statue di Don Chisciotte e Sancho Panza, e lo stadio dei cugini poveri del Real, il Vicente Calderon, un altro colosso, dove gioca l'Atletico. Inoltre è ormai simbolo cittadino anche la Stazione Puerta de Atocha, non solo per gli attentati di tre anni fa, ma per un curioso "giardino tropicale" situato al suo interno.

Tutte zone che, anche se a volte distanti fra loro, sono raggiungibilissime grazie ad una metropolitana veloce, moderna, capillare, funzionante, pulita, economica e, a differenza delle altre grandi città, per niente "losca". Poi se uno pensa alla metro di Roma...

Unico rimpianto: non esser andati a Toledo, distante mezzora di treno. L'avremmo fatta l'ultimo giorno, prima di prendere l'aereo. Ma i treni vanno prenotati in tempo: per andare tutto ok, ma il primo con due posti liberi per tornare a Madrid c'era solo di notte, troppo tardi.

Che dire infine ?

Certo Madrid non è Parigi, Londra, Roma o Firenze, e non lo sarà mai, ma la città mi è piaciuta, si sta sviluppando ancora e sta pian piano sopraffacendo la mancanza di monumenti e di storia con tanti altri aspetti positivi. E sicuramente se ci andate non ve ne pentirete .

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Espana '07 - Madrid #1 - storia y movida

Mon, 27 Aug 2007 09:19:28 GMT

Ovvìa, ci siamo: partiamo con il resoconto espanolo, cominciando dalla capitale.

Madrid mi ha sorpreso positivamente.

Sì, perchè se uno ne legge la non-storia, parte un po' prevenuto riguardo a questa città.

Quando la Spagna era nel massimo del suo splendore, durante il siglo de oro, fiorito in seguito alla scoperta dell'America, avvenuta tra l'altro lo stesso anno in cui si ultimava la Reconquista spagnola dalla dominazione araba, l'impero era talmente vasto che praticamente spuntavano capitali un po' ovunque. Occorreva stabilizzare il potere e scegliere una capitale una volta per tutte. Le pretendenti più accreditate erano Toledo, capitale storica, Segovia e Valladolid. Filippo II sorprese tutti scegliendo Al-Magerit, piccola e insignificante cittadina di poche migliaia di abitanti, ad un passo da Toledo, di chiara origine araba, situata su un altopiano semidesertico nel bel mezzo della Spagna, ribattezzandola appunto Madrid.

Era il 1561.

Qui comincia la storia della città.

Storia travagliata, come fa presupporre un paesino trasformato improvvisamente in capitale di un impero simile. La presenza della corte reale portò a Madrid migliaia di persone, che trovarono una città impreparata, priva anche delle infrastrutture più elementari e che crebbe disordinatamente. Ancora nel XIX secolo, Madrid era chiamata la pocilga d'Europa, il porcile d'Europa, nonostante importanti personaggi dei vari campi artistici si fossero già affermati nella città dandone lustro.

La chiusura al mondo con la dittatura di Franco ha prolungato lo stato di "capitale triste". Il fulcro economico della Spagna è stato per anni Barcellona, che almeno era in contatto con il mondo grazie alla costa.

Oggi le cose sono cambiate.

Ho trovato una città viva, funzionante, moderna, pulita, ariosa.

Piena di palazzi ottocenteschi, percorsa da grandi boulevard alberati (o pasei, passeggiate), fontane, parchi.

Altro che pocilga. Madrid è capitale a tutti gli effetti, ormai anche sul piano economico.

Che Madrid ti sorprenderà lo capisci appena arrivi all'Aeropuerto di Barajas. Immenso, moderno, pulito, spazioso, ben organizzato, funzionante. Se penso ai disservizi italiani, mi vien da piangere (stessa cosa per i paragoni su metropolitana e treni...). Tutto organizzato alla perfezione. Compresa la metro sotto al terminal, che collega Barajas con il centro città 13 km distante.

Sembra che qui, quando hanno cominciato a dire di svilupparsi, abbiano preso l'impegno sul serio...

L'apertura al mondo del dopo-Franco, l'attenzione, la cura e lo sviluppo non soltanto del turismo costiero, l'entrata in Europa, lo sfruttamento intelligente dei fondi UE: ora le infrastrutture ci sono eccome, e ne stanno costruendo altre.

Dopo la morte di Franco, la città, come tutta la Spagna, ha cominciato inoltre a godersi la movida, ed a far uscire allo scoperto la voglia continua di fare fiesta tipica degli spagnoli.

Siamo arrivati nei tre giorni precedenti Ferragosto, festa cristiana, ed in quanto tale sentitissima in Spagna.

Tutta la zona della città vecchia, quella che va da Plaza Mayor fino a Puerta de Toledo, la sera si vestiva a festa. Donne e uomini in abiti tradizionali sfilavano in processione ballando al ritmo della banda che intonava motivi spagnoli. Ai lati delle strade bancarelle che cuocevano di tutto. I più venduti: bocadillos al jamon, al chorizo, alla tortilla di patate ma soprattutto ai calamari: ne venivano fritti quintali sul momento. Fette chilometriche di pane, addobbate di salumi vari, peperoni e simili. E poi churros y chocolata e litri di sangria e cerveza.

E bancarelle di tante altre cose, un po' come nei nostri luna park, ma dall'aria meno artificiale, decisamente più genuina e paesana.

E poi quintali di prosciutti appesi, tanto che Madrid è piena di Musei del Jamon, dove oltre che per i prosciutti (carissimo lo jamon iberico), la gente ci va indifferentemente per colazione, merenda, pranzo o cena, standosene a mangiare in piedi al bancone circolare.

Insomma, tanto cibo. Inoltre in Spagna si mangiano praticamente in ogni locale tante varietà di tapas di ogni tipo (che sono ben più di un semplice antipasto ! ), e poi perché no, anche la paella, che però è tipica di Valencia (ed è meglio mangiarla da quelle parti... io la presi anni fa a Benidorm ed effettivamente non c'è paragone...).

Ed anche tanta musica e canti. A proposito di musica: i madrileni (ma credo tutta la Spagna) vanno pazzi per Raffaella Carrà...

Ma quello che mi piaceva di più di questa festa era l'aria che si respirava: sembrava la festa di un paese, più che una metropoli di oltre tre milioni di abitanti. Madrid è una città viva che diventa vivissima, febbrile, nei giorni di festa.

In generale, in tutta Madrid puoi usufruire di attrazioni, servizi, souvenir e quant'altro a prezzi solitamente davvero economici: bocadillos ai calamaros e cerveza con 3 euro dietro Plaza Mayor, ed il pranzo è fatto. E non in uno squallido baracchino, ma in un locale tipico (consiglio: la Casa Rua). Provate a far lo stesso in Piazza della Signoria a Firenze, ed il giorno dopo dovrete accendere un mutuo...

Per ora mi fermo qui sennò vado lungo; nella seconda parte invece farò una breve descrizione delle bellezze della città.

Adiòs.

Technorati Tags: Spagna, Madrid, storia di Madrid, movida, jamon, museo del jamon, Aeropuerto Barajas, bocadillos

Le Cinque Terre ed i nipoti di Ercole

Wed, 27 Jun 2007 17:32:55 GMT

Eugenio Montale definì gli abitanti delle Cinque Terre come i "degni nipoti di Ercole".

Tale è stato il lavoro dell'uomo su questa terra per renderla fertile e abitabile, che solo una definizione del genere poteva render loro giustizia. Un paesaggio fatto di rocce aspre e promontori a strapiombo sul mare, oggi diventato Patrimonio Mondiale dell'Umanità; un posto di una bellezza, di una ricchezza e di una poesia uniche. Per mille anni e più, l'azione umana ha trasformato un ambiente difficile in un terreno rigoglioso. Chilometri e chilometri (oltre 6000) di muretti a secco, hanno domato la montagna e consentito terrazzamenti nei quali oggi si coltivano con successo ulivi, viti, limoni ed altro. Anche il minimo ritaglio di terra è curato al fine di ottenerne il massimo. Le terrazze si arrampicano per metri e metri fino a ridosso delle vette dei monti, che sono talmente vicini al mare che sembrano volervisi gettare dentro. Ed incastonate in questo scenario, fatto di panorami mozzafiato, schiacciate far il Mar Ligure e gli stessi monti, ecco spuntare cinque paesi, le Cinque Terre appunto, fatte di case una sopra all'altra, di stradine strette, di rocce, di scogli, di salite ripide, di scalini, di mare, di natura, di vita.

Spazi minimi, respiri enormi.

Cinque testimonianze ultrasecolari di tenuta di un equilibrio perfetto, fra natura e lavoro umano, equilibrio oggi garantito dall'ente Parco Nazionale delle Cinque Terre istituito nel 1999. Praticamente impossibile girare in auto, è il paradiso di chi ama il trekking ed il mare, o anche solamente di chi adora concedersi passeggiate... ma che salite ! Altrimenti, il treno.

Ho avuto la fortuna di passarvi un week-end.

Eccole, da est a ovest.

RIOMAGGIORE

Avevamo il B&B proprio qua, praticamente alla fine della salita sulla via principale... una faticaccia quotidiana !

E' uno dei paesi più carini. Da qui parte la famosa "Via dell'Amore", percorso suggestivo a strapiombo sul mare, ma di facilissima percorrenza (piatto, breve, pavimentato e ringhierato). Nonostante il nome, ci trovi ogni sorta di turista: coppie, trekker, bimbi, anziani, gruppi di ragazzi. D'altronde è un must delle Cinque Terre, ed è anche l'inizio del pittoresco "Sentiero 2" (ce ne sono 12, fra facili e difficili, alti e bassi, ecc...), quello che unisce, attraversandoli nel loro cuore, tutti i 5 paesi, fattibile in 5-6 ore di cammino, non sempre semplicissimo...

Suggestivo il porticciolo, specie al tramonto, circondato dalle tipiche costruzioni ammassate una sull'altra. Splendido il panorama che si gode dal castello. Un panorama che spazia dal mare all'entroterra, dove Riomaggiore si inerpica sul monte molto più in profondità di quanto non sembri visto "dal basso". Una curiosità: il 24 giugno abbiam beccato la processione ed i fuochi artificiali, visto che anche lì, come a Firenze, si festeggiava lo stesso patrono: S. Giovanni Battista.

MANAROLA

La più carina insieme a Riomaggiore. E' più piccola, un gioiellino. Assolutamente da vedere il porticciolo, la discesa delle barche, e l'effetto che fa, guardandola dal sentiero che procede in direzione Corniglia: ti volti e ti accorgi che Manarola è la conquista di un maxi-scoglio che si butta in mare, dove le case, coloratissime, sembrano fuoruscire in maniera naturale dallo stesso promontorio, e danno l'impressione che siano state messe lì a... controllare il porticciolo sottostante. Carino anche il mini-viale con tutte le botteghe tipiche.

CORNIGLIA

L'unica che non è bagnata dal mare. Per chi arriva in treno, servono altri 5 minuti di pulmino (rigorosamente ecologico) per raggiungerla. Corniglia infatti se ne sta appollaiata su uno scoglio 100 metri sopra il mare, al quale non ha accessi. Da lì si vede Manarola e si intravede Vernazza. Tante e ripidissime le scalette all'interno del paesino.

VERNAZZA

Forse il più "completo": una torre di vedetta dell' XI secolo, una chiesa sul mare, un'insenatura abbastanza vasta che permette un porticciolo un po' più ampio degli altri, una parvenza di "spiaggia" ed uno "struscio" colorato, moderno e vivace. In passato la più popolosa, e importante strategicamente per la Repubblica Marinara di Genova. Ed i soliti innumerevoli vicoli stretti e ripidi...

MONTEROSSO

Il paese più grande, l'unico dotato di stabilimenti balneari e di una spiaggia degna di questo nome (negli altri quattro invece, poco spazio e solo su scogli, a parte l'abbozzo di spiaggia di Vernazza). Qui la residenza estiva del già citato Montale. Forse però è il paese meno caratteristico. Bella la vista ed i colori che si godono dal convento a ridosso del mare.

Per chi non c'è mai stato il consiglio è facilissimo: andateci !

(Manarola)

Cliccando qui, trovate l'album fotografico relativo.

VAMOS A ESPANA ! (parte segunda)

Sun, 17 Jun 2007 10:33:27 GMT

E così, mi son deciso a riparare.

La scelta ? Madrid e l'Andalusia, in 11 giorni.

Due zone della Spagna che non ho mai neanche sfiorato, e che mi hanno sempre affascinato. Rimane fuori purtroppo, Santiago de Compostela. Così come resta fuori Barcellona, che però fortunatamente può essere raggiunta durante l'anno anche in un fine settimana, vista la presenza continua di comodi voli Ryanair da Pisa. E tra l'altro, raggiungerla fuori stagione sarà anche più economico. Idem, eventualmente, per Valencia.

Però a dir la verità i piani di viaggio sono stati diversi.

Dopo una prima scelta caduta sulla Grecia (Atene e due o tre isole delle Cicladi, Santorini in testa), e poi abbandonata causa prezzi un po' alti, non tanto per la vita in loco, quanto per il volo e successivi spostamenti, abbiamo cominciato a varare più piani di viaggio per la Spagna.

Non è stato facilissimo far quadrare il cerchio fra le voglie di conoscenza, i prezzi degli aerei che vedevamo su internet, i giorni disponibili e le distanze non proprio piccole che ci sono fra le zone più belle della Spagna.

L'approdo più economico era quello a Valencia, via Ryanair. E poi ? Verso Barcellona, Madrid o Siviglia ? Per tornare dove, in quanto tempo e con che mezzo spostarsi ? Un casino. Qualcosa doveva esser tagliato fuori, impossibile far tutto in una decina di giorni.

Alla fine il cerchio sembrava esser stato quadrato in questo modo: volo Vueling da Pisa per Madrid (e 2-3 giorni nella capitale), treno per Siviglia e permanenza in Andalusia 3-4 giorni, quindi da Siviglia aereo per Barcellona (con Iberia), altri 3 giorni e quindi Barcellona-Pisa in aereo (ancora Iberia). Sembrava tutto ok, i prezzi on-line erano bassi, solo che senza carta di credito non prenoti...

Quindi, secondo me e Caterina (è con lei che vado ), andare direttamente all'Aeroporto di Pisa sembrava il modo per superare il problema, almeno stando a precedenti telefonate informative. Macchè. Anche al desk, Iberia ti faceva solo comprare i biglietti per Madrid, ma non quelli da Barcellona a Pisa. Perchè ? Click Air. Che non è intesa come ulteriore comodità per chi prenota da casa via internet, ma bensì come modo unico di compravendita che non prevede emissioni ai desk preposti, anche se i desk sono della stessa compagnia aerea. Ci è parsa un po' sorpresa pure la ragazza al banco.

E allora ? Intanto l'offerta: "Potete comprare i biglietti anda e rianda per Madrid: 200 euro". L'idea nostra: compriamo solo andata per Madrid, e poi da Barcellona a Pisa con Ryanair. Il volo interno lo troviamo (da Siviglia a Barcellona ce ne sono 5 al giorno, tutti i giorni)...

Niente da fare perchè... il sola andata per Madrid veniva più di 600 euro ! E allora torniamo a casa, attiviamo una carta di credito e facciamo per conto nostro ? Seee, bonanotte ! E poi cosa ci saremmo venuti a fare apposta all'aeroporto ?

Ed alla fine, dopo una Coca-Cola di riflessione nel bar dell'aeroporto, ci siam decisi. Compriamo i biglietti andata e ritorno per Madrid, 13-24 agosto a 200 euro. Prezzo più che andabile per una compagnia di linea (non low cost) nel bel mezzo di agosto. Per stavolta tagliamo fuori Barcellona, per la quale verranno altre occasioni. Da Madrid ci sposteremo per Siviglia in treno (stando al sito della Renfe, le ferrovie spagnole, bastano 2,30 - 3 ore), dove in 5-6 giorni ci gusteremo un po' di Andalusia (di sicuro Cordoba e Granada, altro, staremo a vedere). Sembra che si giri bene sia in pullman che in treno. Poi torneremo a Madrid (magari con puntatina alla vicina Toledo), quindi a casa.

Bene, soluzione più che soddisfacente. Di cose da vedere ce ne sono eccome, di ogni tipo di cultura, e per me, tutte nuove.

Anche stavolta niente mare. Sempre che da Siviglia non mi diriga verso l'Oceano... oppure verso il Portogallo, tanto per fare il nome di un paese dove non sono mai stato...

Avrò poi una decina di giorni di tempo di pieno relax prima di tornare al lavoro.

Vero, avevo promesso che avrei fatto due diverse vacanzucce, con qualche giorno da dedicare anche ai ragazzi di Fibbiana, salvo poi mordermi le labbra, causa mal di portafoglio... Inoltre non c'è ancora nessuna proposta per questi giorni "vuoti".

Ed anche se ci sarà, sarebbe meglio se risparmiassi qualcosa, perché in verità... sono in attesa di un certo sorteggio europeo, sperando che fra settembre ed ottobre ci riservi una destinazione facilmente raggiungibile...

VAMOS A ESPANA ! (parte primera)

Fri, 15 Jun 2007 07:09:55 GMT

Visto che siamo a metà giugno, mi pare giusto cominciare a parlare di ferie.

Bene. Avevo interrotto i miei rapporti con la Spagna nel lontano 1999, dopo due vacanze consecutive.

Nella prima (1998) ci fu la maxi-spedizione a Benidorm, nel valenciano, dove ben 12 fibbianesi tentarono una sorta di colonizzazione. Infognati in una città simile (una sorta di "Rimini iberica"), il tipo di vacanza fu quello che fu: discoteche e stravizi fino all'alba, risvegli alle tre del pomeriggio, mare quando capitava. E basta. A quasi 21 anni di età, ancora non m'era passato per la mente di quanto sarebbe stato più bello girare il mondo, anzichè spendere il tempo in quel modo.

Ma non era solo colpa mia, mancava anche chi condividesse idee simili.

Tutto ciò, sembrò, almeno in parte, risolversi l'anno seguente, appunto il 1999, quando in quattro, decidemmo per fare un giro in macchina in terra di Spagna. L'idea venne sulla scia di quanto fatto l'anno prima proprio da altri tre fibbianesi, che con un Fiorino girarono tutta la penisola iberica, Portogallo compreso.

Partimmo quindi con una Fiesta per i Paesi Baschi, diretti a S.Sebastian, con tanto di tenda per eventuale campeggio. Arrivammo in mattinata presto e cominciammo subito a cercar posto per la notte. Ma era la Semana Grande, e dalle circa 100000 pensioni e B&B dove bussammo, arrivarono come risposta soltanto dei "Todo completo"... L'acquazzone in corso, poi rese inutile la tenda. Scornati, pernottammo nell'interno, in Navarra, a Pamplona, che se a luglio per S.Firmin sarà piena, vi assicuro che in agosto è un deserto. Visto che ci sembrava inutile riprovare a Donostìa (ovvero S.Sebastian in basco), tentammo miglior fortuna sulla costa mediterranea. Ci fermammo una giornata a Saragozza (molto carina) e proseguimmo per la costa. Ma le intenzioni "culturali" stavano ormai morendo. Data l'offerta turistica della Costa Brava sempre più vicina a noi, propendere per vacanze meno "culturali" e per noi più tradizionali, cominciò a diventar naturale. Su suggerimento dello zio di Fabio, ci recammo a Sitges. Posto sul mare, molto carino e movimentato la notte, ma con una particolarità: contende ad Ibiza il titolo di paradiso dei gay... Quindi non esattamente quello che cercavamo. Fu buona però da usar come base per vedere la splendida Barcellona. Giusto un pomeriggio: dovrò assolutmente tornarci per vedere tutto ciò che mi manca. Allora, trasferimento a Lloret de Mar, ancor più famosa di Benidorm quanto all'essere "Rimini iberica".

Quelle vacanze finirono a Lloret, e forse è stato anche per questo che più o meno inconsciamente, e sicuramente ingiustamente, da quella volta ho cominciato ad abbinare la Spagna ad un certo tipo di vacanza. Quel tipo di vacanza che non ho più voluto fare.

Da allora ho cambiato regime, cercando posti nuovi, girando per città e spesso scansando a bella posta luoghi dove il casino ed il bailamme la fanno da padrone, dove domina quella tipica atmosfera insana e caotica che migliaia di giovanotti spensierati producono nelle classiche vacanze "riminiane" o "riccionesi" (della serie: per qualche anno in ferie non ho visto nè mare nè discoteche...). E della quale avevo fatto parte per anni.

Insomma, avevo fatto fuori la Spagna.

E, quest'anno, estate 2007, a 8 anni di distanza dall'ultima volta, è venuto il momento di riparare.

Come, dove e quando ve lo spiego nella seconda parte.

- continua -

Roma Caput Mundi

Mon, 12 Mar 2007 18:11:09 GMT

Prefazione

D'accordo con chi ha vissuto il fine settimana con me, ho deciso di velare un attimino di mistero questo blog, e quindi, tale persona non sarà nè nominata nè apparirà in foto. Così i pettegoli son sistemati...

Post

Sabato e domenica mi son fatto una gita fuori porta a Roma. Una botta di culo. Nel senso che il fratello della persona che mi ha invitato nel viaggetto, aveva vinto due biglietti Eurostar per la Città Eterna. Giorno ed ora tassativi e rigorosamente non rimborsabili. Aveva anche già prenotato un B&B vicinissimo a Roma Termini. Ma il fratello ha dovuto rinunciarvi per motivi personali, e quindi sono stato invitato io; dovevo semplicemente pagare un B&B e godermi la città. Ho accettato volentieri.

Certo, il tempo di arrivare, sistemarsi in camera e riposarsi un po', che il pomeriggio del sabato era già andato ed era arrivata ora di cena. Abbiamo cenato e quindi siamo partiti per un giro notturno molto semplice e veloce, una sorta di giro pesca: dalla Stazione Termini, giù per Via Cavour fino al Colosseo, Fori Imperiali, Piazza Venezia con l'Altare della Patria e poi su su, risalita per via Nazionale fino alla stazione e quindi al B&B. Niente di che, ma eravamo stanchi e le passeggiate erano rimandate al giorno successivo. Tempo permettendo, perchè comunque, soprattutto la sera, c'era un venticello freddo dava un po' noia, però l'importante è che non sia piovuto.

Ecco una foto di notte.

Domenica. Check-out alle 10. Il treno di ritorno era per le 19.30. Avevamo la bellezza di 9 ore e mezza per girare in città. Peccato che però è sorto subito un guaio: non abbiam potuto lasciare le borse alla strettissima reception del B&B. Proprio per le sue dimensioni e perchè ci transitava diversa gente, non ci hanno consentito di lasciarci le nostre borse. "Poco male", ci siam detti, "andiamo alla stazione". Nella nostra testa c'era infatti l'idea di lasciarli nei portabagagli con la chiusura a chiave. Il guaio è che siamo venuti a sapere che alla stazione li avevan tolti per paura del terrorismo... Ma c'era l'altro deposito, quello con tanto di metal detector. Altro guaio: c'era una fila da aeroporto ed i bagagli avanzavano al ritmo di uno ogni 10 minuti... Ci siam detti che non era il caso. Avremmo perso un sacco di tempo, facendoci venire una crisi di nervi... Visto anche le ridotte dimensioni delle nostre borse (beh, ci serviva roba per una notte e basta...), abbiamo preferito tenerle con noi e girovagare per Roma borse in spalla... per 9 ore.

E così, con il sole che ogni tanto spuntava, dopo aver fatto colazione con il buono omaggio del B&B, ecco la partenza in Metro ancora per il Colosseo, sguardo al Foro di Augusto, al Foro Traiano ed al Foro di Cesare, quindi ancora in Piazza Venezia, da lì passeggiata per tutta via del Corso, con Fontana di Trevi, Montecitorio (con i bersaglieri che suonavano l'inno di Mameli, non so però che cosa c'era), Piazza di Spagna e Trinità dei Monti, - e qui vicino, pausa pranzo -, Piazza del Popolo, terrazza del Pincio, e poi ancora Metro per Piazza San Pietro dove ci siamo riposati un bel po'. D'altronde i vestiti pesanti (alla partenza la mattina c'era un frescuccello da non sottovalutare), con le borse ogni passo più pesanti e noiose, ci avevano un po' straccato. Ed erano già passate quasi sei ore dalla partenza dal B&B, dato che in quel momento l'Empoli vinceva 2-0 sul Livorno, cosa che sapevo grazie ai messaggi che la reporter Katiuscia mi mandava dal Castellani. Quindi erano come minimo le 15.45 passate. Siamo stati un bel po' all'ombra del Cupolone, ad ammirare la Basilica di S.Pietro ed il colonnato del Bernini, poi, ci siamo alzati, abbiam raccolto armi e bagagli (soprattutto bagagli...), e via verso la Metro per scendere al Circo Massimo. Il sole (che però stava tramontando), ci ha permesso di collassare definitivamente sul prato del Circo Massimo, dove tra l'altro è arrivata la notizia shock del pareggio del Livorno... Siamo risaliti verso l'Arco di Costantino, costeggiando prima le Domus e poi la parte restante dei Fori con l'Arco di Tito. Quindi siamo sbucati nuovamente sotto il Colosseo. Altro riposo che era l'ora di tornare alla stazione. In Metro ovviamente.

Oh, in 9 ore mica si poteva fare di più... no ?

Fra un treno e l'altro sono arrivato a casa alle 22.20 circa. Con la schiena letteralmente a pezzi (causa borsa), un sonno cane (sonno perso in settimana ... ed a Roma), stanco morto, ma davvero molto molto contento del week-end appena trascorso.

Un grazie a chi era con me ed a chi ha reso possibile tutto ciò.

Nuove foto Irlanda

Fri, 22 Sep 2006 16:49:11 GMT

Ho aggiornato l'album fotografico con le foto delle ferie fatte da Ivan e da Indro.
Ho evitato di piazzarci quelle troppo simili alle mie.

Ringrazio i due per il contributo.

A proposito di foto, non ho trovato una foto decente di Balli che para il rigore di mercoledì sera, altrimenti avrei scritto dello 0-0 di Bergamo. Ora un bel po' di quella foga post-partita è passata, e preferisco evitare di ingolfare il blog con post calcistici (che non mancheranno di certo in futuro). Ma che scandalo il rigore di mercoledì !!!
(quanto? 1 km fuori area ? Neanche in Juve - Liverpool !!!)

Il nostro giro...

Sun, 27 Aug 2006 18:43:22 GMT

Sono un po' negato con Paint ed altri mezzi non ne ho...

Ho provato un po' a divertirmi, beh questo bene o male è stato il nostro giro...

Irlanda #4: The Burren - Cliffs of Moher

Sat, 26 Aug 2006 14:22:55 GMT

Ultima puntata.

Mollata la topaia, ci concediamo un giorno totale di relax. E’ l’undicesimo giorno, ed ogni tanto ci vuole. In pratica oziamo tutto il dì per Galway. In fondo siamo quasi costretti, il City Hostel ci libera la stanza soltanto alle 4 di pomeriggio. Che altro fare ?
Sfruttiamo l’occasione per due cose soprattutto: fissare un alloggio a Dublino per il 16 ed il 17; comprare i biglietti per il tour che porta alle Cliffs of Moher (16 euro grazie alla tessera dell’Università di Enrico, sennò erano 22).
Il resto è ozio puro, in ostello ed in giro per la città, fino a sera quando torniamo al King’s Head dove conosciamo due ragazze di Lecco, arrivate da poco, e facenti parte di un viaggio organizzato da schiavisti che le obbliga ad alzarsi tutte le mattine alle 6 e mezza. Sono arrivate da due giorni ed hanno visto Dublino e Sligo. Sai che roba…

Il giorno dopo è Ferragosto e partiamo per le Cliffs of Moher alle 10. Piove. E’ l’unico vero giorno di pioggia che abbiamo trovato. Proprio alle Cliffs…
Il tour parte e si addentra nel Burren, regione selvaggia a sud di Galway che culmina proprio con le Cliffs. E’ una specie di parente povero del Connemara, sicuramente è meno famoso. Eppure il paesaggio è altrettanto desolatamente/selvaggiamente affascinante. L’autista è una specie di Schumacher. Ogni tanto attacca il microfono e descrive un po’ il paesaggio. Spesso tira qualche stronzata per far ridere. Passando da un dirupo sulla baia di Galway dice che se qualcuno si butta dal dirupo ha una visuale bellissima della città, sarà l’ultima cosa che vede, ma almeno è bella. Le strade sono un casino; sono strettissime, e più di una volta il nostro Schumi è costretto a fare retromarcia. Ci fermiamo un attimo sulla costa nord del Burren. Piove, fa freddino, eppure due pazzi hanno piantato una tenda vicino a riva. Dopo un po’ proseguiamo fino a fermarci a Doolin, paesello vicino alle Cliffs. Un’ora di stop in un pub dove credono di spennarci facendoci mangiare. Io mi piazzo ad un tavolo e mi gusto il mio spendido-squallido tramezzino comprato alla Spar di Galway prima di partire. Per giustificare la mia presenza, secco l’ennesima Guinness. Qua conosciamo tre ragazzi di Firenze, e veniamo a sapere che torneranno in Italia con il nostro stesso volo.
Ripartiamo e finalmente arriviamo alle mitiche Cliffs of Moher. Ragazzi, l’UE ha colpito ancora. Un altro spregio e stavolta in uno dei posti più belli d’Irlanda. Con i fondi europei hanno sbancato tutta la collina per farci un parcheggio !!! La stanno svuotando tutta, hanno disegnato un’orrenda cicatrice su uno dei profili naturali più belli che si possano vedere. Ruspe, camion e gru stanno deturpando tutto. Una volta finito, il parcheggio sarà ricoperto di terra e l’erba ricrescerà. Ma lo spregio rimane, rappresentato anche da un’inutile/antiestetica/innaturale maxi-scalinata, che manco fosse Piazzale Michelangelo, ci sta come il cavolo a merenda. E ci resterà per sempre. Così come i muraglioni di cemento, simili a trincee che hanno piazzato in cima alle scogliere. Ma dico: volevate fare una scala per facilitare il passaggio ? Bene, in un paese dove i muretti a secco si contano a miliardi, fate qualcosa di tipico con i vostri pietroni.
Insomma, arrivi alla base della collina di Moher, e ti fanno fare un percorso obbligato: passi dall'immancabile gift-shop, e ti incanalano fra due file di grate di protezione fino ad arrivare alla suddetta scalinata. A sinistra hai lo schifo, a destra, sull’Oceano, ti rifai gli occhi.
Eccole, maestose, imponenti, incuranti del male che l’uomo sta loro facendo. Bellissime. E si vedono anche le Aran.
Da sole riescono a rendere giustizia al tuo viaggio, nonostante la pioggia sempre più battente, e gli scavi poco più in là. Valeva comunque la pena vederle.
Quando ripartiamo smette di piovere. Ti pareva.

Risaliamo verso nord, addentrandoci nel cuore del Burren. Ci fermiamo al Penambroune Dolmen che secondo i depliant risale a 5000 anni fa. Sembra una presa in giro. Poco dopo è la volta delle Ailwee Cave, cave sotterranee nelle quali non scendiamo. E facciamo bene, visti i giudizi dati dagli altri. Il tutto testimonia ancora la capacità irlandese di venderti lor-dicenti bellezze naturali. Sempre più vicini a Galway, ci fermiamo ancora per una foto al Dunguoire Castle, un altro dei tanti castelli lasciati dal passato irlandese.

Quando arriviamo a Galway c’è il sole.
L’ultima sera sull’Oceano la passiamo ancora al King’s Head, in compagnia delle lecchesi conosciute la sera prima.
Il giorno dopo torniamo a Dublino.
Sulla strada di ritorno, dopo circa 80 km di viaggio, ci fermiamo a Clonmacnoise, altra “perla” indicata dal TCI. E’ un paesino minuscolo, posto su una stradina ultra-secondaria sulle rive dello Shannon, il fiume più importante d’Irlanda. Da queste parti, nel 1979 è passato Papa Giovanni Paolo II. Stringi stringi si tratta di spendere 5 euro per vedere un cimitero o poco più, dato che il complesso monasteriale posto al centro è quasi completamente distrutto. Un tempo sarà stato anche imponente, ora è una mezza delusione.

Del nostro secondo soggiorno a Dublino ho già detto nel primo post. Non mi soffermo oltre.

Bene o male questo è stato il nostro viaggio in Irlanda.
Spero di non essere stato di noioso e di avervi almeno in parte interessato.
Che dire dell’Irlanda ?
Beh, è bella, ma non fatevi abbagliare da chi ne ritorna quasi impazzito.
Resto dell’idea che sia un viaggio da fare, anche se mi affascina di più la Scozia.
Forse bastano 10 giorni fatti bene nei posti che davvero valgono la pena di essere visitati. Gli unici rimpianti: non aver visto Belfast, la Giant’s Causaway e forse pure Glendalough, ma va bene anche così…

Ciao